10 Sala Moderna Simples

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A final momento salió a la calle y ganó. En la puerta de su específico en Brilla Crespo, como le gusta aldabear a su intramuros, Jessica Trosman presentó Siete, su séptima colección de NTBU y su número de la suerte, ese que representa “el infinito” de su creatividad. Y no hay duda, siempre se reinventa y sigue delante. Esta vez evolucionó en su silueta holgada, y la hizo más femenina y compleja con un miriñaque de tul armado para acentuar volúmenes en cintura y cadera, con accesorios de canutillos termofusionados. Hizo del foil sobre telas camiseras una nueva textura para dar brillo a piezas siempre deconstruidas, trabajó con linos opacos, arrugados y hasta corroídos, y presentó su traducción oversize del pijama de calle en shantung de seda full print. Otra vez recurrió a un comediante, al húngaro Victor Vasarely, el padre del op art, y creó estampas surrealistas acertadamente vistas en sus piezas de moldería importante. Conceptual, ponible y elaborada.

Contrast: a Kostüme Project fue un desfile performance cuidado, pensado para mostrar diseño de una guisa súper creativa, itinerante, de sala en sala, en un palacete de estilo francés de principios del siglo XX, el Piccaluga, que sirvió de situación ideal para crear contraste, el objetivo de Camila Milessi y Emiliano Blanco. Así, prendas geométricas, simples y monocromáticas dialogaron con un espacio clásico y recargado. Invitaron a recorrer los pisos y salones deshabitados, para descubrir el imaginario Kostüme, mediante instalaciones de video mapping, performance con modelos, música clásica y electrónica, un desfile en loop permanente. Mostraron su traducción de tipologías islámicas derivadas en túnicas largas de algodón con rayas ópticas. Mucha prenda amplia y con planeo combinadas con otras estructuradas y despojadas, en seda. Y se destacaron los anteojos de sol inspirados en la visión modernista y racional del arquitecto Le Corbusier, acertadamente llevados con prendas deconstruídas. Originalísimos.

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“Una decenio en caída, como los primaveras 30, mucha afición ecónomica que por entonces compensó con la presunción y la ilusión que da la moda, traída a hoy con cierta afición por la danza”. Así surgió Decadance, un encaje de palabras para una colección elegante de silueta despojada, con volúmenes en mangas, derrama y poco en las faldas, trajes al cuerpo, vestidos cortos al sesgo, tops y blusas que envuelven y se transforman en robe, en crepé de seda, para el día, y cache coeur y vestidos largos en satín de seda y organza con transparencias y enaguas en tono piel, para la incertidumbre. Una puesta en un marco único, como el Centro Doméstico de la Música. Al piano Santiago Martínez y el profesor de danza Rodolfo Prantte, como hábil de ceremonia. Impecable.

Su inconfundible valencia complemento, que genera texturas y recrea un diseño único, y un paso delante al recuperar telas y tratar de convertir en sustentable su estampación son dos de los méritos con los que Martín Churba reto por Títulos. Una colección que interpela sobre “el valencia del caudal, la devaluación de la moneda, la valorización del trabajo, las condiciones del mercado y el momento financiero, social y político”. Y lo representó con una iconografía de monedas, poco de numerología y un collage de billetes hecho por el diseñador cuando era estudiante; todo en estampas serigrafiadas. Fue por siluetas de oversize a recta, camisas largas, túnicas y conjuntos de quimonos y pantalones anchos, encaje de transparencias, iridiscencia y metalizado.

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La gran belleza, la colección de verano de Agustina Dubié, resultó una gran deconstrucción con una silueta net, oversized y simple, sin perder la sensualidad que quiso mostrar. En cuero, algodón y denim, las prendas se vieron rígidas sobre el cuerpo, pero hizo de los cortaduras su partidario para destacar escotes, hombros y espalda. En su propuesta de temporada, dominaron los pantalones extra anchos y vestidos cortos, sumó camperones en denim, grandes túnicas, blusas y su traducción personal de los chalecos largos de tendencia. Las mangas se vieron abultadas o hiperlargas y dieron grosor a la silueta. En su paleta neutra, predominó la dupla del blanco y triste, con pinceladas de celeste y celeste. Simple y moderna.

Cerró la semana con Japonista en una presentación en La Mansión del Four Seasons que dividió a los invitados y a su colección prêt à couture en tres ambientes, con sets de fotografía en vivo. Con referencias al arte ornamental y al japonismo, mostró una silueta tan compleja como su paleta potente a veces cuadrada y armada, y otras, más lánguida. Sus colores, rojo brillante y opaco con nude, rosa y bordó; verde translúcido, una abanico de monótono y un encaje de amarillo con mostaza, crema, camel y ocre. Primaron las sedas lisas, las estampas florales y los apliques en cuero, acetatos y vinilo reciclados con corte láser y guiños al origami. Trabajó plisados, alforzas y multiplicidad de cortaduras que generaron estampas geométricas, y se despidió con una fiesta de ostentación.

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Inspirado en los dibujos abstractos de la pintora sueca Hilma af Klint, optó por una silueta lánguida y la mostró en géneros etéreos, como gasas y satín, para vestidos plisados, con terminaciones de texturas rotas o deshilachadas. Esas telas volátiles las mixturó con otras más rígidas, que aportaron grosor. En su colección de temporada mandaron las transparencias, descubrió hombros y espaldas con escotes pronunciados. Los tonos pastel, –sus favoritos: rosa, celeste y verde– muy acertadamente combinados con la clásica dupla del blanco y triste. Se destacaron los apliques de cortaduras geométricos, otros florales a contratono, sutiles y algunos en colores vibrantes, adicionalmente del bordado de piedras.

Entre flamante y romántico, un prêt-à-porter veraniego, fresco y sensual, poco que Laurencio Adot sabe interpretar. El color manda en tapados livianos, pantalones, vestidos cortos o a la cintura y maxi largos de estampas en mix de rojo, celeste, turquesa, triste, nude sobre blanco o en seda y un renglonadura enhiesto multicolor. Se vuelve romántica y primaveral en diseños en tonos pasteles, desde vestidos bordados con transparencias, faldas de maxi volados que se llevan con chaqueta de jean, vestidos en vendaje plisada y derrama barco. Sumó una columna más net, de vestidos rectos, pantacourts, monos, siempre en una paleta veraniego.

Y la nave va es la película de Fellini y el título de la colección de temporada de Bomparola, en la que el artículos se despega del cuerpo, recorre la piel y genera un movimiento propio. Se destacan el denim, el tela y los tejidos de punto, yuxtapuesto con la seda, su material fetiche. Una vitacora de alucinación que se abre a otro aspecto del universo Bomparola y lo amplía a todos los momentos del día. El ostentación urbano de las piezas de seda natural ahora se codea con jeans, remeras, vestidos, monos, sacos y pantalones de punto, y además muestra tela yuxtapuesto en la ropa de playa. Mostró bordados artesanales de cristales, vidrios y perlas que sumaron grosor y brillo a vestidos, sacos, shorts y pantalones, esas piezas emblemáticas en blanco y triste. Su paleta además incluyó el rojo linaje, el fucsia buganvilla, celeste Calipso, celeste hielo, amarillo maíz, rosa y verde esmeralda, que se exhiben como monocolores, y además se combinan sutilmente, o se rompen del todo con el blanco o el triste.

COBERTURAS: Delia Alicia Piña: Tramando, Ramírez, Kostüme y Not to be understood. Silvina Vitale: Dubié, Marcelo Giacobbe y Tatschke. Catalina Greloni Pierri: Fabián Zitta.

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